- Что такое пайка
- Паяние паяльником
- С чего начать
- Правильный выбор набора
- Набор для начинающих
- Выбор паяльника
- Паяльник или станция
- Жала паяльника
- Особенности применения
- Вечные жала и правила их использования
- Сопла ПФ
- Что еще нужно
- Выбор флюса
- Чем отмывается флюс после пайки
- Рабочее место и дополнительные инструменты
- Пинцеты и лопатки
- Оптика и микроскопы
- Вентиляция помещения и правила безопасности
- Технология
- Подготовка к работе
- Лужение паяльника
- Пайка с канифолью
- Паяние с флюсом
- Сплав Розе
- Тонкости хорошей пайки
- Что нужно для надежного соединения
- Простая пайка проводов
- Что потребуется
- Какое жало выбрать
- Пошаговый процесс
- Ремонт наушников
- Особенности залуживания проводов
- Лужение эмалированной проволоки
- Пайка светодиодной ленты
- Лужение самодельной платы
- Как выпаять микросхему
- Ликбез для новых радиолюбителей
- Как правильно паять ПФ
- Как понять, что деталь уже выпаивается
- Комбинированный метод
- В каких случаях паять ПФ не получится
- Перепайка разъемов
- Выпаивание частей одним паяльником
- Пайка оплеткой
- Вакуумный шприц и иглы
- Жидкое жало и его плюсы
- SMD: паяльник vs ПФ
- Как качественно паять паяльником?
- Дополнительная тренировка
- Сетка
- Конструкторы
- Практические советы в нестандартных ситуациях
- Итог
Что такое пайка
Не обращаясь к «Википедии», поясним своими словами. Пайка — это соединение металлических контактов с токопроводящим расплавом с последующим его затвердеванием. При этом, отличным признаком от сварки является то, что ни одна из соединяемых деталей не должна расплавляться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя) должна быть обеспечена надежная электропроводность соединения. Контактное сопротивление не может влиять на характеристики электросхемы.
Паяние паяльником
Для начала работ необходимо подготовить рабочее место и необходимые инструменты. Независимо от вида предлагаемого проекта к рабочему месту предъявляются следующие требования:
- наличие хорошего освещения позволит не только комфортно работать, но и заметить мелкие огрехи в спаянных деталях, что при недостатке света сделать затруднительно;
- нет легковоспламеняющихся предметов;
- свободное рабочее место, куда можно легко поместить спаиваемый элемент;
- наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее; вдыхание расплавленной канифоли негативно влияет на органы дыхания;
- лупа позволяет работать даже с мелкими элементами и тонкими кабелями;
- простая подставка решает проблему размещения разогретого паяльника.
Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для работы паяльником.
С чего начать
Во-первых, надо определиться, для чего вам нужно паять. Для радиолюбителей это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и паяния м/сх SMD, BGA потребуется изучить все азы работы и приобрести специальные инструменты и расходные материалы.
Правильный выбор набора
Припои бывают разных типов и диаметров.
Большой диаметр припоя удобен для пайки проводки, а маленький — для точечного паяния компонентов SMD или разъемов. Кроме того, припои бывают с канифолью или без нее. С канифолью очень удобный: его проще брать жалом паяльника.
Набор для начинающих
Для радиолюбителей в магазинах продается все в одной упаковке. Такие наборы самые дешевые, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.
Выбор паяльника
Основой качественной пайки является нагрев металлических деталей до температуры паяния, соответственно для каждого вида работ рекомендуется применять паяльники разной мощности:
- для пайки радиодеталей и микросхем вернее пользоваться паяльником мощностью не более 60 Вт, иначе можно перегреть детальку или просто расплавить ее;
- элементы толщиной до 1 мм будут лучше нагреваться при использовании инструмента мощностью 80-100 Вт;
- элементы со стенкой до 2 мм требуют большой мощности и некоторого опыта в работе, поэтому в этой статье паяние таких частиц рассматриваться не будет.
Выбрав мощный паяльник, нужно подготовить его к работе, а точнее подготовить жало. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходят для разных видов работ. Есть также модели с медным жалом, которое можно заострить или придать ему любую желаемую форму. Серьезным недостатком таких наконечников является необходимость их постоянного лужения, чтобы на покрытии не появлялась оксидная пленка, препятствующая прилипанию припоя. Производители выпускают и более дорогой никелированный вариант, но он боится перегрева и требует бережного обращения.
Паяльник или станция
Для пайки радиоконструкций и кабелей достаточно самого простого паяльника с медным жалом. Но для более продвинутого паяния вам понадобится станция. Паяльная станция обычно состоит из фена и паяльника. С ПФ можно паять SMD компоненты и скорее прогревать микроплату.
Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого есть регулируемая температура и сменные жала.
Жала паяльника
Имеется арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топор, волна и т.д. Все они могут быть различных размеров и форм.
Особенности применения
Для пайки проводки это массивные наконечники, а для планарных — это, как правило, конические и изогнутые наконечники. Например, чтобы отпаять шлейф, больше всего подойдет топор. Этот тип имеет широкую рабочую поверхность, что позволяет массивно нагревать большую поверхность платы.
Вечные жала и правила их использования
Основное правило использования вечных жал — на жале всегда должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, начнут появляться черные точки, со временем расползающиеся по всей поверхности.
Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняет защитную функцию, и при работе паяльника окисляется именно он, а не жало паяльника.
Сопла ПФ
ПФ также имеет свои насадки. Они бывают разных диаметров, форм и крепления. Все зависит от вида выполняемой работы.
Что еще нужно
Помимо самого паяльника, для пайки вам понадобятся:
- припой;
- канифоль;
- кислоты или флюсы.
Припой — это соединительный материал между спаиваемыми частями и без него вообще поработать не получится. Сейчас в магазинах продаются специально приготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек разного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нужный кусочек нагретым жалом, но можно и применять в качестве припоя кусочек олова по старинке, но работать будет не так удобно.
Канифоль применяют для подготовки поверхности к нанесению припоя. Канифоль и припой распределяются равномерно, при отсутствии первой припой скатывается в капли и не прилипает к некоторым поверхностям.
Кислота, или флюс, нужна для подготовки к пайке. Новичок должен знать, что флюс для каждого спаиваемого материала разный, и для припаивания алюминия к меди, или свинцу нельзя применять кислоту, иначе припой просто не ляжет.
Выбор флюса
Паяльные работы имеют широкий спектр. А для разных задач нужны свои источники. Например, для паяния тросиков ничто не сравнится с обычной канифолью. Канифоль дешевая, удобная и простая в использовании. Микросхемы требуют другого подхода.
Чем отмывается флюс после пайки
Бензином «Калоша» или спиртом.
Инструменты и расходные материалы для чистки:
- вата;
- ватные диски;
- ватные палочки;
- зубная щетка.
Рабочее место и дополнительные инструменты
Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хотите портить столешницу, то можно взять доску из дерева. Древесина поглощает мало тепла и не действует как радиатор. А если такой доски нет, то можно купить термостойкий силиконовый коврик. Этот коврик имеет удобную площадку для разборки электронных устройств, различные карманы и места для инструментов. Коврик после работы можно очистить обычным спиртом, если на нем остались пятна или остатки припоя.
Пинцеты и лопатки
С помощью пинцета можно перемещать элементы при пайке, позиционировать и устанавливать их. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.д.
Оптика и микроскопы
Увеличительные стекла не очень удобны, поэтому гораздо удобнее и практичнее взять микроскопы. Начать правильнее всего с бюджетного варианта. Например, простой USB-микроскоп позволит оценить результат паяния на экране компьютера.
Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но позволяет разглядеть мелкие детальки без вреда для зрения.
Вентиляция помещения и правила безопасности
Паять можно и дома, но помещение должно хорошо проветриваться. При пайке необходимо соблюдать дистанцию и не приближаться, чтобы припой не попал на лицо. После проведения работ обязательно проветрите помещение и вымойте руки и лицо с мылом. Во время паяния нельзя принимать пищу, так как на слизистых поверхностях оседает дым.
Технология
Основой любой пайки является качественный нагрев спаиваемых частей с последующей их фиксацией припоем. Технологически различают два вида: флюсом или канифолью.
Подготовка к работе
После включения паяльника в сеть нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к очистке рабочей поверхности от нагара и нанесению припоя. Не берите режущие инструменты при работе с жалами. Не удаляйте нагар с паяльного аппарата лезвиями или другими острыми предметами.
Лужение паяльника
Паяльник лудится поэтапно:
- горячее жало необходимо очистить влажной губкой или медной стружкой;
- припой наносится на чистую поверхность.
Черная поверхность наконечника удаляется длительным лужением. Это делается с помощью куска припоя и флюса. Наконечник погружается в припой до чистоты. Периодически его необходимо погружать в припой, а потом еще раз чистить губкой. В этом случае вернее всего применять медную стружку: она гораздо лучше удаляет окислы и нагар. Влажная губка удаляет только припой, но не нагар. Если вышеперечисленные способы не помогают, потребуется активатор жал или кислота.
Пайка с канифолью
Научиться паять с канифолью сложнее, но овладев этим навыком, можно будет выполнить 90 процентов работ.
Предварительно, рассмотрим пример паяния провода к плате. Для начала нужно нагреть провод — для этого прикладываем жало нагретого паяльника плоскостью (хорошо, если это будет жало в виде отвертки), максимально надавливая на него. Через несколько секунд проводок с прижатым жалом окунается в канифоль, которая, закипев, будет равномерно распределяться по всем жилам проводка. После этого кабель готов к пайке. Берем жалом паяльника небольшую часть припоя и наносим его тонким слоем на проводок. При этом не должно получиться ни капель, ни незатронутых участков, в идеале получается такой же проводок, но в олове.
Зачищаем металлической губкой или тряпкой жало паяльника и, касаясь жала канифоли, проводим им по плате, оставляя на поверхности тонкий слой канифоли. Поверхности подготовлены. Обеспечив максимальное соприкосновение между кабелем и микроплатой, прижимаем жало с тонким слоем припоя к проводку и несколько раз «поглаживаем» место паяния паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть, ждем когда станет твердым и проверяем плотно ли припаялось.
ВАЖНО! Если пайка выполнена правильно, поверхность блестит, а соединение имеет максимальную прочность. Если поверхность выглядит матовой и рыхлой, правила пайки паяльником были нарушены, и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и этот результат поставленной цели является удовлетворительным.
Паяние с флюсом
Для пайки с флюсом нужно просто взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно сразу наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет множество нюансов:
- У каждого материала свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект.
- Не пользуйтесь в м/сх слишком активными флюсами, так как они могут прожечь металл дорожки.
- Если после работы флюс не удалить с поверхности или сделать это неподходящим реагентом, металл продолжит разрушаться.
- Медное жало паяльника, особенно если оно очень острое, под воздействием кислоты разрушается, и приходится постоянно его подтачивать.
Помимо знаний, работа с паяльником требует точности и аккуратности, а, научившись паять простые детали, не составит труда перейти на паяние более тонких микроплат или, наоборот, толстых кабелей, различных элементов, страз, а впоследствии даже спаивать их между собой.
Сплав Розе
Для снижения риска перегрева можно использовать сплав Розе. Это поможет снизить температуру до 120°C. Таким образом, вы можете выпаять элемент из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.
После лужения контактов элемент легко выпаивается. Необходимо тщательно выпаивать контакты, так как их можно легко повредить резким движением.
Образовавшийся припой обязательно удаляется с пластины. Он очень хрупкий и не пригоден для использования.
Тонкости хорошей пайки
Чтобы припаять деталь к плате, нужно:
1) Нанести флюс на поверхность пайки.
2) Залудить припоем.
3) Повторно нанести флюс.
4) Запаять пространство.
Первое важное правило — избегать температур выше 400°C. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители этим пренебрегают. Это критические значения для м/сх и плат.
Припой плавится примерно при 180-230°C (свинецсодержащие припои) или 180-250°C (бессвинцовые). Это далеко не 400°C. Зачем тогда ставить высокую температуру?
Что нужно для надежного соединения
Основные критерии:
- выберите правильный флюс. Например, жидкий флюс подходит для паяния проводов. Он лучше смачивает их и позволяет вернее лудить такие соединения. Некачественный флюс быстро закипает и растекается;
- используйте качественный припой. Именно припой определяет наибольшую надежность и прочность соединения. Кроме того, качество пайки может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и некачественных сплавов могут возникнуть помехи в работе электроники, со временем могут появиться трещины;
- используйте проверенные инструменты и оборудование. Некачественные паяльники могут перегреваться;
- соблюдайте температурный режим. Не перегревайте детали и поддерживайте температуру плавления припоя. Слишком низкая температура — припой будет плохо плавиться, слишком высокая — материал будет испаряться, ухудшая лужение;
- долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не станет правильного метода паяния.
Эти критерии взаимосвязаны и при плохом подборе комплектующих с материалами будет тот же результат.
Простая пайка проводов
Первый пример — припаивание кабелей.
Что потребуется
Чтобы снять изоляцию, вам понадобится инструмент для зачистки — стиппер.
С ним можно быстро снять изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так легко справиться с этой задачей.
Жидкая канифоль, или ФКЭТ, подходит для паяния.
Жидкая канифоль правильнее всего покрывает жилы проводов. Это дешево, практично и удобно.
Какое жало выбрать
Провода требуют много припоя. Миниволна более практична для пайки любых кабелей, чем обычный конус или плоский наконечник.
Пошаговый процесс
Действие первое. Зачистите изоляцию с помощью стиппера, скрутите провода.
Наносим флюс на спаиваемые проводки, берем припой на жало. Температура наконечника не превышает 300°С.
Несколькими движениями вперед-назад залуживаем скрутку. Добавляем еще флюса и снова проходимся по месту паяния паяльником. Припоя не должно быть слишком много или слишком мало.
Хорошо бы оба провода залудить перед пайкой вместе, но надежно их скрутить не получится. Поэтому их проще сразу скрутить, а потом спаять.
Ремонт наушников
Основной проблемой при ремонте наушников является устойчивая изоляция кабелей.
Особенности залуживания проводов
Чтобы залудить такие провода, необходимо тщательно пройтись по месту пайки с помощью припоя и канифоли.
Для паяния вам понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Флюс тоже наносится, но пайка немного другая. Теперь основная задача — сжечь изоляцию. Это можно сделать большой каплей припоя. Продольными движениями вперед-назад проводим припой по месту пайки. Изоляция медленно горит. Нет необходимости поднимать температуру выше 300 °С и использовать кислоту. Если не выходит залудить, пробуем снова, но вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже кислоты.
Лужение эмалированной проволоки
Эмалированная медная проволока потребляет много тепла и плохо поддается лужению.
Но ее можно легко залудить обычной канифолью. Достаточно наждачной бумаги.
Снимаем наждачной бумагой слой эмали, наносим канифоль, и проволока успешно залуживается и готова к паянию.
Пайка светодиодной ленты
Светодиодная лента потребляет столько же тепла, сколько и толстый кабель. Она имеет в своем составе медную подложку, которая при нагреве отводит от нее тепло.
Залуживаем с канифолью. Используем мини-волну и немного припоя на месте паяния.
Далее держим паяльник ручкой от себя, подпираем провод до контакта и сверху жалом паяльника. Пайка не должна длиться более секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро поглощает тепло и сгорающий флюс уже не может собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться более секунды, на ленте останутся комки припоя со следами холодного соединения. Если это произойдет, повторно нанесите флюс и исправьте плохую пайку одним касанием.
Канифоль (флюс) счищается с ленты спиртом (или бензином) и ватным диском.
Лужение самодельной платы
Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что плата, изготовленная с ЛУТ, плохо поддается лужению. Для хорошего лужения достаточно наждачной бумагой удалить окислы с медных дорожек. Важно использовать только самую мягкую, бархатистую бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.
Как выпаять микросхему
Следующий уровень мастерства — паяние чипов. Разбор примера пайки ПФ.
Ликбез для новых радиолюбителей
Чтобы выпаять детальку, надо убедиться, что места соединения прогреты до расплавления припоя (около 230°С). Основная ошибка новичков в том, что место паяльных работ сразу нагревается до 300 — 350°С.
Например, нужно выпаять м/сх паяльной станцией Lukey 702.
Многие радиолюбители и электронщики устанавливают параметры нагрева выше 300 °С.
Вначале на деталь действует около 200 °С. Контакты и место, окружающее паяльные работы, имеют комнатную температуру.
Нагрев детали достигает 300 °С, а контакты еще не достигли 200 °С.
На чип поступает критическая температура 350 °С. Между тем, окружающая область места пайки нагревается неравномерно, даже если ПФ движется равномерно по области паяния. На соеденениях детали появляется заметная разница температур.
400°C и м/сх начинает жариться.
Еще немного, и она отпаяется из-за того, что контакты нагрелись практически до полного плавления припоя. Но это потому, что плата нагрелась. И в данном случае это произошло неравномерно. Высокие температуры приводят к тепловому пробою м/сх, выходу ее из строя. Микроплата гнется, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его компонентов.
ВАЖНО! Этот метод паяния очень опасен и малоэффективен.
Как спаять детали, не повредив их?
Необходимо проанализировать место паяния и оборудование:
- Оцените толщину платы. Чем толще, тем сложнее и дольше ее нагревать. Она состоит из слоев дорожек, маски, площадки и множества металлических деталей, которые очень теплоемки.
- Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, их необходимо защитить от температуры. С этой задачей справятся: термолента, алюминиевый скотч, радиаторы и монеты.
- Какова температура окружающей среды? Если воздух холодный, то ее надо будет греть подольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не стоит паять на металлической пластине или на пустом столе. В большинстве подойдет деревянная доска или набор салфеток. И при этом она должна быть в одной плоскости, без перекосов.
- Оборудование. Многие станции продаются без калибровки. Разница между температурой, отображаемой на индикаторе, и реальной температурой может достигать как 10°C, так и 50°C.
Как правильно паять ПФ
Все мелкие компоненты, уязвимые к перегреву, должны быть надежно закрыты.
В этом случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, крепко и сильно держит компоненты. Однако он увеличивает теплоемкость места пайки. Термолента тоже хорошо защищает, только хуже держится.
Плата размещается на материале с наименьшей теплоемкостью, который медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную доску. И при этом место пайки не должно быть под наклоном.
На контакты вернее всего нанести флюс. Он хорошо распределяет тепло по сравнению с горячим воздухом, но не стоит добавлять слишком много. Он может закипеть, зашипеть или помешать пайке.
Первым шагом является нагрев места пайки. ПФ настроен примерно на 100 °C и максимальный поток воздуха.
Нагревать нужно как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.
Затем, примерно через минуту, требуется начать постепенно увеличивать нагрев.
Разница будет небольшая. Таким образом, за несколько минут мы повышаем температуру до 300 °С.
Шаг около 20 — 30°С на каждые десятки секунд.
Как понять, что деталь уже выпаивается
Появляются блики. Используя пинцет, осторожно подтолкните м/сх. Если она легко и плавно двигается из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет — греем еще.
Эту технику необходимо настраивать индивидуально для каждой пайки и паяльной станции. Например, иногда для нагрева потребуется больше времени, а иногда достаточно около 240°С. Способ пайки зависит от случая.
Комбинированный метод
Еще одна очень эффективная техника. Если при пайке деталь плохо паяется или не выпаивается, это следствие некачественного припоя, флюса или недостаточного нагрева.
Для этого при работе с паяльником необходимо сверху помогать ПФ. ПФ должен быть установлен на 200°C. Таким образом нагрев будет происходить быстрее, а температура стабилизируется, окружающий воздух будет поглощать меньше тепла.
В каких случаях паять ПФ не получится
Паяльник обычно достигает мощности не более 500 Вт. Чем ниже мощность, тем меньшую площадь можно нагреть.
С ПФ не получится правильно выпаять массивные элементы, компьютерные BGA-м/сх (мосты, CPU, GPU). ПФ не сможет нагреть эти участки. Это как вскипятить стакан воды одной спичкой. Поднимать температуру тоже не вариант: это разрушит все.
Для массивной доски необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 — 200°С. Печатная сможет прогреться равномерно. И с ПФ доводится до расплавления припой.
Также можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло и его мощность может достигать 3000 Вт. Впрочем, встроенный тоже не вариант. Из-за того, что греется только деталь и окружающее ее небольшое пространство, после пайки она деформируется из-за большой разницы температур, обрывая при этом выводы от площадок (особенно это актуально для больших BGA-деталей).
Перепайка разъемов
В целом техника аналогична пайке чипов, но есть небольшие отличия.
Выпаивание частей одним паяльником
SMD небольшого размера можно выпаивать коническим наконечником. Оба конца нагреваются и она быстро отходит от поверхности. Также конический наконечник удобен при пайке SMD, так как позволяет точно дозировать количество припоя на концы.
Пайка оплеткой
Оплетка представляет собой жилы тонких медных проводов.
В качестве оплетки можно использовать изоляцию экрана антенны. С оплеткой можно легко и быстро удалить припой с контакта. Необходимо нанести флюс. Далее паяльником место пайки медленно нагревается, и олово переходит на оплетку. Этот метод пайки хорош для мелких деталей и небольших DIP-контактов. Если вам нужно выпаять разъем PCI, оплетка быстро испортится.
Вакуумный шприц и иглы
С вакуумным шприцом процесс удаления горячих кусков припоя ускорится. А с помощью игл DIP-контакты легко отпаиваются. Игла надевается на конец и паяльником нагревается. Иглу необходимо пропускать через контакт платы в корпус м/сх, пока припой находится в условиях расплавленного состояния. Или наоборот, когда конец уже горячий, и в ту же секунду вставляется игла.
Такие методы пайки устарели. Современные микроплаты изготавливаются для машинной сборки, поэтому зазор минимален. Игла уже слабо проходит, и вакуумный шприц не успевает собирать мелкие капли припоя. Шприцем обычный электролитический конденсатор уже не выпаять. В этом случае поможет метод жидкого жала.
Жидкое жало и его плюсы
Жидкий наконечник представляет собой каплю припоя, которая позволяет не использовать дополнительные инструменты (оплетку, ПФ, иголки или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основная разница в температурах.
Жало топорного типа имеет массивную продольную рабочую поверхность. Это позволяет вам захватывать несколько концов одновременно.
Наносим припой на жало.
На паяемую м/сх шприцом наносится пастообразный флюс.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до тех пор, пока олово не расплавится, и с другой стороны должно быть так же.
С этой техникой вы также можете паять DIP-контакты.
SMD: паяльник vs ПФ
Для массивной пайки SMD без ПФ не обойтись. Например, вам требуется спаять 40 SMD. С паяльником будет невыносимо долго, а вот с ПФ — совсем другое. Достаточно нанести пасту, поместить детали пинцетом и прогреть ее. Воздушный поток минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали встанут на место сами по себе благодаря поверхностному эффекту. Этот способ прост и не требует много времени.
Как качественно паять паяльником?
Лучший способ научиться делать что-либо — это практиковаться. Пайка не является исключением. Существует ряд упражнений, помогающих освоить этот, конечно, сложный, но полезный инструмент.
Требуется взять голый или изолированный провод (для практики зачистки) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они не были слишком маленькими, оптимальная длина составляет 30-40 сантиметров (до разрезки).
После нарезки надо взять паяльник и сделать из этих заготовок куб, используя только паяльник и пассатижи. Это позволит вам познакомиться с инструментом и привыкнуть к его использованию. Затем готовый остывший кубик надо взять в ладонь и сжать в кулак. Работа считается удовлетворительной, если спайки остаются неповрежденными. Это можно практиковать, чтобы поддерживать свои навыки на высоком уровне, даже если вы опытны и уверены в себе.
Второй метод тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного провода. Его требуется обмотать вокруг проволоки, а затем аккуратно припаять паяльником и пассатижами. Практиковаться следует до тех пор, пока вы не сможете качественно паять провода с первого раза. После этого стоит приступить к нормальной ответственной работе.
Регулярная практика позволит вам очень быстро добиться значительных успехов в пайке. Вскоре вы сможете ремонтировать радио, электропроводку (соблюдая правила предосторожности) или другую бытовую технику. Но перед этим стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими вещами.
Дополнительная тренировка
Для дополнительной тренировки можно попробовать паять разные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На мамках много компонентов SMD и DIP. Только долгие, тяжелые часы практики помогут развить навыки пайки.
Сетка
В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. О качестве работы судят по нагрузке на эту спаянную сетку. Если соединения не разорвутся под нагрузкой, то пайка отличная.
Конструкторы
Также очень помогают радиоконструкторы.
Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Вам стоит начать с простых конструкторов, таких как мигалки или дверные замки. По мере улучшения своих навыков вы можете повышать уровень сложности, достигая сложных светодиодных кубиков.
Практические советы в нестандартных ситуациях
- Монтаж и демонтаж элементов с двумя ножками осуществляется легко. А как выпаять микросхему паяльником, ведь нужно греть одновременно несколько ножек? Используйте теплопроводный предмет большой площади. Например, медную оплетку.
- Если после снятия элемента с платы отверстие забито припоем, воспользуйтесь зубочисткой.
- Для фиксации элементов перед пайкой можно использовать зажим «третья рука».
Итог
Несмотря на массу теоретических советов, научиться правильно паять поможет только практика. Возьмите неисправную плату от любого электронного устройства, несколько раз разберите и припаяйте компоненты. То же самое относится и к соединению проводов. Пары метров использованной проводки достаточно, чтобы приобрести практический навык. Затем приступайте к настоящей работе.